RABADA/NAVARRO-NARANJO DE BULNES

Por aquello  del 50 aniversario de la primera ascensión y aprovechando unos soles como paelleras en la meteo de la Vega para este fin de semana, nos hemos acercado Felix y yo a la Rabada/Navarro del Naranjo.

Lo de los soles, no somos los únicos que los hemos visto en la meteo.Según el guarda unas 200 llamadas esta semana para reservar, asi que el refugio e inmediaciones con el cartel de completo.Mal empezamos.

Por si la cosa se sale de madre, llevamos el croquis de la Murciana y la uña. Contamos cordadas y nos sale empate, dos en cada via, asi que tiramos para la Rabada.
Sin entrar en detalles, al final pasamos( con educación y buen entendimiento) a las cordadas que nos precedian. Eso si, echamos buenos ratos en las reuniones, casi hasta quedarnos sin conversación, y eso que Félix tiene historias para rato.

Félix negociando la primera parte de la cicatriz

En cuanto a la via, es un imprescindible viote de montaña, con roca bastante buena en general, pero con puntos concretos en los que hay que ir con cuidado. No hay que menospreciar su grado sobre el croquis  (creer que con los tres primeros se ha acabado es un error)   hay que escalar hasta el final.Es muy larga y se puede llegar muy tocado arriba si no tenemos el rodaje adecuado.

Cordada en la Directisima

He pensado que mejor que extenderme en el relato, era hacer un buen resumen de los largos, tal y como los hemos hecho nosotros (con excepción del L1+L2 que debido al taco de gente no pudimos empalmar), que no quiere decir que sea la buena.

Continua la cicatriz, camino de los Tiros.

Tambien he hecho un par de fotos, que yo al menos no había visto.Una del acceso a la travesía, que puede ser muy útil, y otra del rapel de la guitarra.

Cornisa de acceso a la travesía, justo donde está la escaladora hay un clavo.Un metro más abajo de ella está la R

En la mítica travesía, chapeau por los maños...

En el rapel de la guitarra, ambientazo...

Deshaciendo la travesía que acompaña al rapel de la guitarra, una belleza con reliquias de la época

Muy arriba, llegando a la confluencia con Pilar del Cantábrico

Vista desde la reunión común con "Pilar...". Se aprecia el techo descompuesto a la derecha del escalador.

Vista desde la última reunión. A partir de aqui con cuidado hasta la cumbre.

 DESCRIPCIÓN

L1: Comenzamos por una laja adosada a proteger.Luego 2 bolt( 6c o A0) .Seguir con tendencia a  izquierda protegido por bolts (V+) hasta la 1ª R. Nos la saltamos y continuamos por la izquierda en el diedro, 2 pasos duros( 6a+)  protegidos por clavos y llegada hacia la derecha a la reunión con bolts. 50 metros.
L2: El diedro.Está bastante patín. La parte baja del diedro es la dura, tiene 2 clavos y un empotra fijo, el resto se protege bien.6c o 6A/A1.La parte final en libre V+/6A, con puentes de roca. 45 metros.
L3:Salimos por una fisura ancha donde encontramos un puente de roca 6A y luego otro paso de fisura de manos tambien sobre el 6A, sigue terreno sencillo hasta la R que nos saltamos y continuamos con tendencia a la izquierda por terreno roto hasta el fin de la lastra. Reunión con 2 spit y un clavo.50 metros.
L4: Salimos por una placa vertical con un spit y un clavo( 6a o A0) luego un muro de buenos cazos con tres clavos hasta la R. No la chapamos porque vamos a empalmar, cosemos un spit a la derecha, luego un clavo y entramos en la cicatriz.Un paso raro que se asegura bien con cacharros, luego 2 clavos y llegamos a una R en un nicho de 3 clavos.50 metros.
L5: Continua la cicatriz Vº, nos saltamos una R de parabolt , seguimos por una placa de agujeros y al final a la derecha, llegamos a Tiros. Reunión de 2 grandes puentes de roca. 45 metros.Posible escape.
L6: Salimos en vertical por una fisuras canalizos faciles unos 6-8 metros, luego cojemos la cornisa en horizontal a la izquierda ( ver foto) y accedemos a la R de la travesía.IVº.
L7: La travesía. Mas fácil de lo que parece ( que te voy a decir).Finita y con los seguros que hacen escalar. Una belleza.25 metros, reunión en dos parabolts con argolla.
L8: Rapel de la guitarra y travesía.¡¡MUCHA ATENCIÓN A LA MANIOBRA!!Para cordada de 2. El primero pasa una de las cuerdas por las argollas.Su compañero le desciende con esta cuerda y le asegura con la que no ha pasado.Al llegar a la altura de los buriles de la travesía, comienza a pasar la cuerda por la que le esta asegurando(no por la que le ha descolgado), y así progresa hasta la reunión.El segundo rapela con la que ha descolgado al compañero, mientras este le asegura con la otra cuerda.Al llegar a los buriles recupera el rapel, se ata el extremo y su compañero recupera el exceso de cuerda asegurándole con las dos ( sólo una pasa por los seguros).25 metros, Vº con seguros históricos.Reunión de la Directisima 2 parabolts con argolla.
L9:Viras ascendentes con resalte de Vº equipado con un puente. Pasamos la reunión de la Murciana, y continuamos con el primer largo del gran diedro Vº.60 metros justos.Al tanto del roce.
L10: Segundo largo del Gran Diedro  más largo de chimenea Vº+. 56 metros. Reunión 2 clavos.
L11.Primero subimos unos metros faciles pero rotos y luego descenso a Rocasolano.IVº 40 metros.
L12:Resalte equipado con 3 clavos y 1 puente V+ y pasamos la reunión hasta otro resalte con un gran puente de roca. 6A en conjunto. Final fácil hasta R conjunta con el Pilar.58 metros.3 clavos en linea.
L13:Salir a por un puente de roca, luego seguir por placa por la izquierda de un desplome roto y mas arriba buscar lo mas fácil hacia la derecha.Posibilidad de R en un nicho con un clavo reforzable o 6 metros más arriba en 2 bolts.IVº+ 45-50 metros.
L14:Esto todavía no se ha acabado.Salir hacía la derecha a buscar primero 2 clavos juntos y por placa otros 2  más arriba.Salida delicada  de Vº por una especie de placa adiedrada (ver última foto).35 metros.Reunión 3 clavos.NOTA: parece ser que esta no es la salida original. la original va hacia la izquierda desde la R de parabolts a coger un diedro V-.
Desde aquí salir con cuidado (roca muy rota) hasta la cumbre.

MATERIAL: Un juego de camalot del 0,5-3 con el 0,5 y el 1 repetido.Aliens semaforo+azul, empotras y unas 16 cintas largas.
Calcular unas 10 horas para la via y otra hora y media a dos para el descenso hasta el refugio.

Ha sido un placer compartir esta via con Felix, que la repetía despues de 24 años .

JOSE A. SANZ MALLO FRECHÍN

Domingo en Riglos. Pinta calor, pesan los brazos y dan tormenta para la tarde.Una mañana  perfecta para la Jose A. Sanz al Frechín. Como se suele decir, buena, bonita y barata.

Cher comienza el primer largo

 Via generosamente equipada , con buena roca, salvo en algún punto muy concreto y  que hará disfrutar a aquellos que siempre se han visto abocados al Adamelo o a los mallos menores por razones de grado y equipamiento riglero. Recorre un muro muy guapo, con una dificultad mantenida sobre el 6a, con algún tramo mas dificil pero sobradamente equipado para hacer en A0.

Llegando a la cuarta reunión. Al fondo cordadas en la "Fiesta...", "Zuzen" y" Supercrack"

Aunque de lo que mas hemos oido hablar es de la polémica de sus paraboles, la via es bonita, vertical y atlética y además sube a un mallo que no es habitual escalar, con unas vistas de la Visera buenísimas, vamos que merece una visita.

 Los largos son cortos, pero no merece la pena empalmarlos, por el trazado sinuoso y la cantidad de seguros sobre todo si se va en simple. Nosotros empalmamos los dos últimos porque llevabamos un croquis en que no aparecía el penúltimo.
Material 14 cintas+R.
Descenso andando.Primero  por el colladito que forma el mallo por un sendero muy marcado.Luego se remontan unas gradas que tienes enfrente por lo mas fácil hasta llegar a "tierra firme"  y de allí hacia la derecha a coger la normal de la Visera desde su cima.

MURCIANA MALLO PISÓN

Este finde nos damos vacaciones, despues de las vacaciones familiares, y  ponemos rumbo a Riglos.
Como la Cher  a estas alturas no ha subido al Pisón,vamos de estreno, y que mejor para hacerlo que por la Murciana.

Cher en el primer largo

Comenzamos pronto para intentar que el sol nos de lo mas tarde posible, al final nos pilló en el sexto largo, pero enseguida te metes en la canal de salida y vuelve a dar  la sombra.
La via comienza por un sistema de fisuras, primero un largo con los seguros alejados con un pasito de 6b en una panza. Nosotros no llevamos nada pero los alejes se pueden acortar sin problemas llevando algo de material.


Ambientazo en la 5ª reunión

Continua por fisuras y muros de bolos muy buenos otros cuatro largos, con un grado muy llevadero y un equipamiento riglero salpicado de algún buril y pitonisa de los originales.

En el sexto largo 6c o 6a/A0

 El sexto largo, sobre el croquis el mas duro, es facilmente acerable, tan solo una panza obliga a escalar.

El siguiente, que recordaba haber hecho a vista sin problemas me ha parecido el mas cabrón con diferencia, serán las panzas que no me van.
Para acabar un paso de panza de 6b+ y luego a correr hasta la cumbre, a celebrar el estreno de  Cher que ha apretado los dientes como una jabata.

Ahora si que si