"SANTIAGO-RODOLFO"-EL CAPUCHINO.

Vamos con otra clásica galayera, esta al Capuchino. La Santiago-Rodolfo esta en ese escalón en el que podemos poner Los Malditos de la Diaz-Rubio o el Diedro Ayuso-Espias de la Maria Luisa...clásicas si, pero exigentes.

El el guapísimo primer largo.

 Comienza en un precioso diedro de unos 50 metros donde pedomina la fisura fina y el garbanceo exterior. El final del largo flanquea por debajo del techo que lo domina para acabar (mejor creo yo) un poco a la derecha en los dos bolts de la reunión de la "Mustagh".

Saliendo hacia la placa de agarres del segundo largo.

En el segundo hay que salir totalmente a nuestra izquierda, encaramarnos a una placa de agarres fácil pero donde poco podremos meter, para ir ascendiendo en diagonal buscando bordear un gendarme por su izquierda hasta la base de un gran diedro donde encontramos un nicho con un puente de roca y un clavo. Si al salir de la placa nos vamos rectos o en diagonal a la derecha, nos metemos en "El inquisidor de Arenas" error común al parecer...

Llegada a la tercera reunión.

  El tercer largo por el que discurre la Repiso-Tecedor, no regala nada. Hay que escalar desde que sales de la R, en un grado cómodo pero que no da respiro hasta la R, y son 50 metros. Hay dos clavos totalmente inutilizables ( no creo que se puedan  reclavar en el mismo sitio) pero entra material a cañon, asi que totalmente limpio. Reunión en una amplisima repisa.

Saliendo en el último largo.

Salimos totalmente a la izquierda por una fisura  y diedro con un paso de apretar. Luego por muro fisurado mucho más fácil hasta la reunión de cumbre.

DESCENSO: un primer rapel de 30 metros desde la cumbre por la canal. Desde allí seguimos destrepando pegados a los contrafuertes de la Punta Pilar hasta dos cáncamos. Desde aqui un primer rapel volado salvando un gran techo  y buscamos una reunión con dos spits M-10 y argollas en un diedro a la izquierda. Desde esta al suelo en unos 50 metros.

"GASPAR MUÑOZ"-EL MONO-GALAYOS

Hemos tardado casi un año en acercarnos a repetir esta vía que me llamó la atención desde el momento en que la vi publicada en el blog de Jonchu. El Mono es una aguja caracteristica que siempre acabas mirando cuando te encuentras en el vivac o en la puerta del refugio despues de escalar en Galayos.

Vista del grupo del Mono, Vela,  Punta Acuña y Punta Pilar.

Los aperturistas han encontrado el modo de sacarle a esta aguja 200 metros de fisuras agradecidas y que se protegen muy bien, con dos largos finales en los que hay que apretar los dientes. Además en el último, hay que encomendarse a San Camalot #6, sin el que el tema sería más que serio.

La vía comienza justo encima del Vivac que hay en el collado de Punta Mónica con Punta Pilar. Primero unos metros fáciles nos llevan a una fisura-bavaresa de 6a+ muy buena que se va ensanchando progresivamente. unos pocos metros fáciles nos dejan en un bong artesanal y un clavo donde hacemos la primera R.

 Seguimos con una especie de chimenea que escalamos por dos fisuras paralelas de mano, y salimos enseguida a una reunión con un cáncamo. Largo corto que se deja hacer muy bien.

Negociando las fisuras paralelas del segundo largo.

 El siguiente tiene dos variantes por una fisura a mano derecha que recorre un muro 6b ó saliendo a mano izquierda hasta cojer un filo fisurado  que nos acaba dejando en una gran terraza bajo el muro sur del Mono 6a. reunión en un gran puente de roca al fondo de la terraza.

Saliendo a la gran terraza de la cuarta reunión.

 Aqui la vía gana en verticalidad, y ya tenemos a la vista  el bacalao. Este largo sale hacía la izquierda a buscar un muro adiedrado, con un primer paso fino y al final un flanqueo asegurado por un bolt para salir a otra terraza donde se hace la reunión 6a.

Cuarto largo.

 El siguiente es muy bueno, salida hacia un diedro cortado por un techo que superamos por un muro de setas a su izquierda. Seguimos por la fisura hasta debajo de un segundo techo donde está el apretón. Fisura de mano y puño corta pero de las que te absorven la energía. Reunión en dos cáncamos verdes, 6c.

Saliendo del primer techo del quinto largo.

Dándolo todo en la llegada a la 5ª reunión...

El último largo es el único en el que usaremos el camalot #5 y #6. Sale en travesía a derechas a buscar la segunda fisura de las tres que tiene el paño, y sigue por ella flanqueando por debajo del techo fisurado. A la salida de este un paso y entramos en la fisura ancha donde el # 6 será nuestro amigo. Encontramos un clavo en un paso rabioso y seguimos por la fisura hasta el resalte final asegurado por dos bolts. Un largazo 6c.

 En resumen vía muy buena incluso en estos dias de calor (madrugando un poco sólo nos pillará el sol en los últimos dos largos). Llevando un #5 y un 6 de camalot 100% asegurable y recomendable para amantes de la escalada de fisura.

Toda la información de la vía, su acceso, descenso y  croquis en el blog de Jonchu. http://misterroresfavoritos.blogspot.com.es/2013/09/via-gaspar-munoz-ed-200m-6c-el-mono.html.
Enhorabuena a todos los que han participado en la apertura por el viote, la hemos disfrutado.

TORRE DE VILLAREJO- "POLVORA EN LOS DEDOS"

Aprovechamos el entresemana para hacer una vísita a Villarejo. Siguiendo con la recomendación de clásicas, nos vamos a otra que no hemos hecho, la "Polvora en los dedos".

 La via comienza por un pequeño canalizo diedro de unos 15 metros, que se puede empalmar con el segundo largo, un muro-diedro escalonado, con un paso final de techito a proteger, que nos mete en ambiente.

Recuperando la bavaresa del segundo largo

 El siguiente es el largo guapo de la via. Empieza por una salida en travesía a izquierdas (fácil pero no te caigas) hasta chapar un bolt. Luego un buen muro de 6a+ asegurado con bolts y  ya con cacharritos, por lajas finas hasta un paso guapo de flanqueo en techito. Una fina bavaresa final cinco estrellas, nos deja en la R, con sensación de haber escalado...

 El siguiente largo es de transición. Un paso duro a la salida de la R, y luego fácil con tendencia a derechas hasta la R debajo del techo. Hay que atravesar/bordear un bosquecillo de encina.

Salida de la R delicada a cojer un diedro rojo ( hay un alien azul abandonado en el paso). Luego el artificial, con salida a la placa y por buen muro de agarres hasta la siguiente R, colgada e incomoda.

En la placa de llegada sobre el techo de AE

 En el siguiente nos esperaba una sorpresa. Comienzo acerando hasta salir al espolón y en el bolt de salida me encuentro que la tuerca ha volado y queda la chapa colgando del borde del esparrago. Lazo el esparrago y salgo ligeramente a la derecha con un alien a cañon. Salida de apretar el culo.

El siguiente largo es de navegar hacia la R. Un último largo de diedro salpicado de bloques (alguno de ellos cogerlos con delicadeza) y llegamos a la cima de la Torre.

 Nosotros bajamos rapelando según el croquis. Tambien se puede ir por la bajada tradicional de la canal a la derecha de la Torre.

Primer rapel desde la cumbre de la Torre

 En resumen muy buena via con el caracter de la zona. Aparenta tener mucho musgo, cosa que extraña por ser una de las más clásicas, pero no molesta en absoluto. 

Para esta y muchas más, imprescindible guia de Gabriel Martín y Chema Mancebo.

TOROZO-"GUIRLES-CAMPOS"

El otro día llegaba a casa un nuevo número de la revista "Altitud" (la de la Fede), con un reportaje sobre escaladas clásicas en la zona centro,  en el que pedían a escaladores/aperturistas de toda la vida, que dieran su lista de clásicas ineludibles. Muchas coincidían en casi todas las listas. De entre las elegidas, algunas las llevamos visitando años, y otras por lo que sea, han pasado desapercibidas entre tanta oferta. La Guirles-Campos del Torozo, es una de esas que te han recomendado mil veces y a las que aún no habiamos ido....

 Empezamos la vía por los dos primeros largos de la Guillermo Mateo (chapas blancas), a la derecha de la entrada original, que nos dejan sobre el techo oblicuo que atraviesa las placas del zócalo de la cara suroeste.  Hacemos una trepada de IIIº a la derecha y nos plantamos en la reunión común a "Gabino..." y  "Guirles...".

 Salimos de la reunión por un diedro fino que se va estrechando, y sin  chapar el clavo nos vamos en diagonal a izquierdas hacia  un clavo cementado con mosquetón (antes se hacía un pequeño pendulo). Desde aquí una pequeña y fina travesía  en placa de Vº+ para cambiar de diedro , y ya por él subimos en fácil y disfrutona bavaresa hasta la R.

  El siguiente largo es un diedro oblicuo de Vº facilmente asegurable, que nos deja debajo del famoso diedro de la vía.

 De este largo dicen que es uno de los mejores del Torozo. Unos 40 metros de diedro limpio, donde llevaremos un juego de camalot hasta el #3 con el 0,5 y 0,75 repetido y aliens del negro al rojo
Un largo de transición con una salida de Vº desde la reunión y luego hacia la izquierda a por otro  paso de diedro tambien sobre el Vº y acabamos la via por un muro fisurado de Vº+ peleón y salida por un tramo de IVº escalonado casi a tope de cuerda a montar reunión antes de la trepada final común a las vias de esta cara. Una buenísima clásica, imprescindible.

"BESA O MUERE"-CONGOSTO DEL VENTAMILLO

Despues de bajar de "Patxarán" y viendo que la tormenta de la tarde no acaba de llegar, nos vamos para "Besa o muere". La via, tambien de Corominas, está unos 500 metros a la derecha de "Patxarán". En la base como referencia hay colgado un gancho metálico.

 El primer largo comienza con roca muy delicada hasta la altura de un nicho. A partir de aqui ya con roca perfecta ,seguimos por una  fisura y un muro vertical de regletas, que en ligera diagonal a derechas nos deposita en la R.  A mi me pareció un 6C exigente.

 El segundo largo comienza por un muro de chorrera con un flanqueo técnico, para luego enderezarse por un muro de continuidad ligeramente desplomado. Muy pero que muy bueno.

En el tercero cambia la tónica. El largo que comienza en chorrerillas y pasa a placa tipo Taghia. Y luego los dos últimos (6B y 6A+) que empalmamos porque comenzaba a tronar de verdad y que al final resultaron técnicos, finos y delicados.

En resumen via imprescindible del Congosto, en especial por ese largo 2 tan bueno. Está bien equipada, pero hay que escalar bastante más que en "Patxarán". A la sombra desde las 15:30 más o menos.

El descenso se pùede hacer por la misma via, pero el recorrido es ligeramente oblicuo, así que al tanto con el guiado.Más recomendable, como en la vía anterior, por el sistema de rapeles de la "Ternura-Murciana".