Taghia

Han pasado 6 meses, eso debería querer decir que nos falta cada vez menos para volver al Taghia..Si hay algún sitio en que se pueda combinar tapia, ir a plato puesto al alcance de cualquier economía y por supuesto hospitalidad y un poco de exotismo, ese sitio viviendo en España es Marruecos, y desde luego el lugar de referencia es Taghia...aprovechad antes de que venga alguien y lo joda...

Youssef y la mákina

Estuvimos en Abril, despues de leer en todas partes eso de que la mejor época es septiembre y  todo lo que llueve en el  Taghia ( lo cierto es que el sitio es muy seco y que los tejados son planos pero no digo yo que no...), estuvimos 6 dias allí y el tiempo fue estupendo,  quitando el día que nos fuimos que llovió y en el puerto de acceso nevaba ( esta a dosmil y pico metros), hablando con otras personas llegas a la conclusión de que casi todas las épocas son buenas, dependiendo de orientaciones y motivaciones ...y como no de la suerte.

Vistas desde la Gite de Youssef.

Nos acoplamos en la Gite de Youssef, existe otra la de Said , que parece que tiene mas acogida entre los escaladores, nosotros vimos comparamos y la verdad no hay color, menos gente, Abdullah que esta en todo el tio, buena comida y en cantidad y el precio creo que varía en 1 euro al día, vamos ni pensarselo.
El primer día elegimos la pared de las Sources como toma de contacto, la vía Belle et Berebere, mantenida sobre el 6b con buen equipamiento, una roca adherente y de regletas netas, esta será la tónica de todas las vias.

La pared de las Sources a 10 minutos del pueblo.

En Belle et Berebere

El segundo dia ya mas centrados con las paredes, las aproximaciones y sus nombres, nos vamos a Canyon Apache, muy buena vía de Piola, con una aproximación "curiosa" por el fondo  del cañon.

En el sexto largo de  Canyon Apache

En Canyon Apache

 Bueno, como ya estamos ubicados, decidimos ir a Baraka, muy buena via con una primera parte vertical y mantenida en el 6b+ (con un largo de 6c y otro de 7b, este último acerable) y una segunda parte mas clásica en torno al 6a y donde habrá que llevar algun friend pequeño y los aliens para reducir distancias.La aproximación es de una hora, con alguna sección en la que hay que ir al loro de no perder el camino.

La via es larga unos 600 metros, y el descenso que esta marcado con hitos al inicio, hay que andar al tanto para no perderlo, al final desembocamos en la canal entre el Oujdaj y el Taoujdad.

El siguiente día nos lo tomamos de descanso, mas por las yemas que por otra cosa, aqui vereis como por las tardes todo el mundo saca sus botecitos de neutrogena y blastoestimulina, tomar nota.

En la Gite coincidimos con dos piezas de Vitoria, Aritz y Natxo, con los que compartimos tayines y risas toda la semana. Ese día Natxo se ha reventado una yema, asi que le dejamos  echandose cremita y nos vamos con Aritz a Reve DÁicha  saliendo por Belle et Berebere y conectamos  con Princesas Mismir, que se encuentra a la salida de Canyon Apache...lo bien que lo pasemos.

 

El primer largo de Princesas Mismir 7a

Comienza a soplar un viento frio,acabamos la via con el gorro puesto, rapeles con tiritonas y corriendo a casa... que maravilla. Esta última via es la que tiene la roca mas abrasiva de todas las que hemos hecho, llegando a ser molesta a ratos, le faltan ascensiones de desgaste..unas cuantas.

Para nuestro último dia seguimos con la turne de clásicas del Taghia, le toca a "Au nom de le Reforme". 

El día se levanta fresco, y la vía esta a la sombra. A pesar de todo vamos a ella, y claro pegamos buenas tiritonas.La via es muy rápida ya que el espolon que se ve desde el pueblo te lo comes hasta la mitad por la canal, y luego la entras por una vira ascendente que te situa en la mitad. Muy buena via en la que tenemos la opción de rapelar o como hicimos nosotros, evitar el último largo de cuarto, bordear el espolon hacia la derecha encordados, y una vez pasado este descender andando hacia la canal que ya conociamos de La Baraka.

En resumen un sitio imprescindible, con roca para una vida. No hay vias fáciles, con lo que conviene llevar un nivel asentado de 6b+ para disfrutar.

Nosotros volamos con Ryanair, si lo coges ya para Semana Santa quiza encuentres tarifas sobre los 60 euros a Marrakech, si puedes ir fuera de vacaciones ni te cuento.

El transporte lo contratamos con Youssef, creo que el 4X4 salió 150 euros, pensabamos que se nos había ido la olla hasta que volvimos por el puerto nevando y vimos a los taxis patinando. Es factible según epoca ir en taxi, bastante mas barato, calcula unas 4-5 horas desde Marrakech.

A parte de la guia de Ravier, existen croquis a mansalvas en las gites, incluso con copias para que te puedas llevar a la via ( nosotros dejamos unas pocas).

El alojamiento en casa de Youssef, una semana 85 euros, nosotros además de media pensión comiamos algo al volver de escalar  e incluimos agua mineral a cascoporro.

De las diarreas no tuvimos noticia, cocinan con bastante higiene y ya digo que a nosotros no se nos ocurrió utilizar agua que no fuera mineral, las ensaladas ni probarlas etc... vamos como en todos los sitios de este tipo.Para una semana no aventures no la vayas a joder.

Si todavía no has ido, a que esperas, nosotros volveremos... 

 El equipo al completo, se nota que son vascos porque no necesitan plumas...

Otra de Cabrera

Había estado hacía unos dias con Javi en la Cabrera, y desde el primer largo de la Brothers, vi una via a la derecha con buena pinta. A mi ni me sonaba, ni creo que me llegue a aprender el nombre"Chechi chachi bingo chungo".
Esta vez somos tres, el que suscribe,la mitica Cher y Alfredito ( como pasa el tiempo, si a este bigardo le cambiaba los pañales la Cher) que esta probando esto de la escalada clásica.
El primer largo, bacalao, fisura limpia con paso duro y después una placa fisurada "asegurada" por un plano donde se puede meter un latón, aqui te puedes ir a la izquierda y por una travesia debajo de un techo llegas al primer parabolt. Luego placa equipada supuestamente de 6c ( a nosotros nos pareció que lo dificil era la fisura) y llegada guapa de adherencia a la R.

Primer largo de la "...bingo chungo"

 A Alfredo se le atraganta,( en nuestro descargo decir que no conociamos el grado) asi que evitamos el largo siguiente y salimos  a la derecha por la ¿Julito? a cumbre.

Alfredo..lo que ha crecido que barbaridad.

Cher en el último largo

 Bajamos otra vez al pie y nos vamos para la clásica de las clásicas, la Esteban Altieri, que decir que no se halla dicho ya; imprescindible.

En el tercer largo de la Esteban...

Una de Ecrins

Esto de internet es un verdadero descubrimiento, y ha tenido que ser asi como al final nos enteramos que en Alpes existia algo mas que Chamonix. Por que si ,en los libros algo se veia, pero no es lo mismo. Fue gracias a internet y  a unos amiguetes obsesionados con los Ecrins ( el Enric y la Helen) que descubrimos este lugar, eso y tener base logistica en Grenoble en casa de Nico que hace todo más fácil.

Llegada a Les Etages, al fondo entre nubes La Barre des Ecrins

A finales de junio me pude escapar unos dias con Enric, que estaba pasando el mes en Grenoble para estudiar francés, y Nico que es residente , con idea de escalar en la zona del refugio Soreiller. Había visto una vía que me llamaba la atención " Le tresor de Rackman le rouget" en el libro de Petit, con una foto de placa de granito rojo que impactaba y  hacía medir mentalmente la distancia entre seguros y la coletilla " un 6b exigeant", que hacía pensar...
Al final encuentro en Jugando en la Montaña el plan perfecto para combinar con esta vía, y de paso subir a la Dibona.

La Dibona, en su base esta el refugio de Soreiller, a la derecha la Aguille de Soreiller, roca a espuertas...

 El primer día quedamos en Grenoble y sin perder tiempo subimos para Les Etages, subida al refugio ( unas 2 horas) cena y a la cama. Antes de esto se me olvidaba esta la guardesa Martina, te pregunta que vas a escalar al dia siguiente , te mira de arriba abajo y te dice a la hora a la que te tienes que levantar (y  no admite réplica, prueba tu si quieres).

Llegando a la brecha

 Empezamos con Le Rouget, una hora de aproximación hasta la brecha, este año al parecer hay poca nieve y aunque llevamos los crampones para el acceso a la brecha no los usamos.Los tres rapeles del corredor ( que estan instalados cada uno de un solo spit) los hacemos con gatos, ya que la base se adivina sin nieve y el descenso de la vía te lleva de nuevo a la brecha.

El buenisimo sexto largo

 El comienzo de la vía es claro en un diedro oblicuo a la izquierda equipado con spits. La vía esta correctamente equipada,( obligatorio V+/6a ,el 6b no es tan exigeant),  se puede añadir algun friend mediano y fisus para los largos superiores.Tiene algunos largos muy guapos ( en especial el sexto).Croquis aqui.
Desde la cumbre bajamos destrepando hasta los rapeles por una arista de tercero, y en tres rapeles y con otro corto destrepe nos ponemos en la brecha. Al loro a los bloques de la arista, nosotros nos llevamos uno al recuperar un rapel y casi damos a una cordada que estaba destrepando a la brecha.(perdón otra vez...).
Nico se va para casa que mañana curra y  Enric y yo nos quedamos disfrutando de la soledad de un día entre semana del mes de Junio y de las hamacas con vistas del Refugio.

Enric en el largo de flanqueo bajo los techos de Les Savoyards.

 Al día siguiente le toca a Les Savoyards de la Diboda. Bonita via mantenida en V+/6a, esta semiequipada con clavos, conviene llevar un juego de friend y fisureros. Especialmente guapos los largos del torreón final. El descenso de la Dibona, en dos rapeles cortos por la normal, y destrepe por unas gradas. Preguntar a la guardesa si hay nieve, nosotros fuimos con zapatillas, pero depende del año.Croquis aqui.
Nos quedamos con ganas de escalar algo más en la zona que es un verdadero paraiso de roca, con vias equipadas, comodas y de corta aproximación desde el refugio.

Buenisimo penultimo largo de la Dibona...

 Por cierto el Refugio es  propiedad de un club privado belga que no debe estar adherido a la UIAA, con lo que no hay ningún tipo de descuento por federado asi que te sale la media pensión a unos 40 pavos día, a tener en cuenta en función de los dias que pasemos y la economía de cada uno. Se puede acampar sin problema en las inmediaciones.

Jose Maria Allaiz

Seguimos haciendo los deberes tratando de  aprovechar el tiempo disponible. Hoy salida express a la Cabrera antes de currar, a  seguir con el fisurismo en una de las clasicas 5 estrellas de la escuela, la Jose Maria Allaiz.

Javi en el  primer largo de la Allaiz, bueno, bueno...

Esta via es conocida de casi todos,  comienza con un diedro ciego equipado con un paso delicado antes de alcanzar la fisura y  continua por bavaresa y  fisura de manos a equipar, superrecomendable 6b.
 El segundo largo es una placa primero de cantito y luego con un paso adherente sobre el 6a+, cada dia mas patinoso.
 El último largo comienza con un diedro técnico de dedos a equipar con cosas pequeñas, luego flanqueo y la dificultad decrece, por una placa equipada se alcanza  la R, tambien 6b.

En resumen mañana de carreras para llegar al curro, que como casi siempre han merecido la pena.

Sudeste clásica del Midi

Después de un preludio playero, recalamos en Madrid para cambiar aletas por hierros y tirar para el Piri. Al día siguiente dan bueno y además  Patri libra ( cuestión de logística, alguien se tiene que quedar con los niños), asi que sin perder tiempo ponemos el despertador a las 04:30 y salimos desde Jaca ( otra vez Jaca, si...) para el Midi.
Llegamos un poco empanados y cuando llevamos la mitad de la cuesta del refu, vemos dos luces que también comienzan a subir, umm.. a estas horas, estos van a la vía, porque mira que hay vías, pero la estadística dice que casi todo el mundo nos movemos por las clásicas, y esta lo lleva hasta en el nombre.

Primer largo, comienza Cher

 Carreras, miradas de reojo y al final arrojamos las cuerdas en el pie de vía (mientras disimulamos los jadeos) un minuto antes que ellos. Como somos buenas personas y  además lo piden como  dos señores, les dejamos pasar, además Nacho conoce las viras y nos dice que si queremos podemos bajar juntos, que son un poco enrevesadas.

En el largo de las escaleras grises.

 Al poco, cambiamos el orden, parece que el croquis que llevamos es el bueno y la Cher, que está maquina total,  pide relevo para enfrentarse a los míticos V+ del Midi como una campeona. La vía es rápida y  un poco enrevesada. Yo me empeño en empalmar largos que dificilmente pueden unirse, siempre hay un giro final en el largo ( detrás de un espolón o un bloque) que hace que rocen, complicando luego la recuperación del largo.

En el famoso largo del diedro, este si se empalma  con el siguiente ( 60 metros justos).

Después del famoso paso del Aguillete,subimos a la cumbre de la Jolly ( hay que subir a la cumbre, que si no la Cher no la da por válida), aquí empieza lo bueno. Comenzamos las viras , ahora destrepe, ahora rapel, hasta que Nacho nos pregunta si intentamos rapelar por alguna linea. Nos tiramos al charco y comenzamos a empalmar rapeles guarrindongos de clavos, muchos de ellos con los cuatro colgando, amenizados por unas curiosas consultas traumatológicas ( Gonzalo es traumatólogo y la Cher aprovecha para contarle sus penas .) Después de 6 rapeles a tope de cuerda, llegamos al suelo, paramos junto al lago para hidratar con una cervecita del refugio.
Para la vía, juego de friends y fisureros , hay gran cantidad de friends abandonados a partir del largo del diedro y clavos en los pasos. Tan importante como el material que lleves a esta vía es el croquis, nosotros llevamos el de Luichy y nos fue de coña. Enteraos bien del descenso.¿ Para cuando una buena linea de rápeles en el Midi?