Indian Creek I

Hace 11 años quisimos aunar escalada y turismo en el Yanqui y nos vinimos primero a Yosemite y despues a Indian Creek. El tema escalada fue escaso, primero por un vuelo que me dejó la rodilla con una bursitis y despues por unas nevadas que acabaron con nuestra estancia en Indian Creek y nos empujaron para el sur.

En el parking de Supercrack Butress

Hemos vuelto, con los peques y con amigos, para confirmar que las fisuras de Indian Creek quizá sean las mejores del mundo...pero tambien las mas duras de pelar.
Esta vez el tema esta claro 20% escalar y 80 % turismo, asi que arañamos dos dias en Indian Creek y otros dos para hacer dos torres del desierto.
Empezamos por el sector Supercrack, que decir, que es la fisura mas fotografiada del mundo, y una de esas vias que hacen soñar cuando las ves que te puedas subir algún dia por ellas. La realidad....dolor!!! dolor de pies, de manos, de antebrazos y hasta de alma, en una de las vias en las que mas calorias he quemado en mi vida...y eso que de encadenar ni hablamos. Cuando oia al Tai comentar antes del viaje la equivalencia de grados entre el frances y el yanqui, me escojonaba, yo no vi subir a  ningún yanqui silbando ( ni por supuesto encadenar) este supuesto ¿6a+?. es como dos veces el primer largo de la Rodolfo-Santiago, pero sin el reposo del medio, y a esta la dan 6c.

 Ese dia comenzamos por las Twin Cracks 5.9, facil y  buena para toma de contacto, que Cher hizo sin problemas.


Cher comenzando Twin Cracks 5.9

 Seguimos por Amareto Corner, donde me doy cuenta de porque hay que ponerse camisa de manga larga y gato con calcetines , acabé hecho un cristo.



En Amaretto Corner, largo 1 5.10?

Visto el devore que llevamos nos vamos sin mas dilación para supercrack,  los empotres son buenos, paso de entrada en bavaresa, luego un rojo, fisura de amarillo hasta despues del techo y luego 20 metros de azul hasta la R, pero el muro vertical y la falta de  reposos hacen que se pueda hacer muy larga. Por cierto 8 azules de camalot y 4 amarillos en el zurrón...ahi es ná.

Supercrack

Parece mentira que haciendo tres vias se pueda ir uno tan cansado...mañana más.


Diedro de la Hoz de Jaca

Lo habíamos visto cienes y cienes de veces y el año pasado bajando del Aspe, paramos para hacerlo. Fue ponernos el arnés para empezar a rapelar y ponerse a jarrear, asi que quedó pendiente para un momento tonto en que nos pillará por el Valle de Tena.
El momento llega la mañana que nos vamos para Ordesa, -Patri guardanos un rato a los peques, que volvemos en un sinsentir.

 A la via se accede desde el pùeblo de Hoz de Jaca, al otro lado del Embalse de Bubal, y se llega  al pie rapelando desde una instalación situada por debajo del mirador de Hoz de Jaca, en un senderito por el que se baja con precaución ayudados de alguna cuerda fija.

 En dos rapeles, el primero de 50-55 un poco volado, llegamos a una instalación ponzoñosa a cuatro metros del suelo, aqui empieza la vía.

La vía esta completamente equipada, ronda el 6a. Al loro con la roca, no es especialmente buena. Se pueden empalmar largos , si lo haceis atención al roce. Lo mejor, el ambiente con el embalse debajo y Telera al fondo.El croquis con el permiso de Korkuerica aqui.

Taghia

Han pasado 6 meses, eso debería querer decir que nos falta cada vez menos para volver al Taghia..Si hay algún sitio en que se pueda combinar tapia, ir a plato puesto al alcance de cualquier economía y por supuesto hospitalidad y un poco de exotismo, ese sitio viviendo en España es Marruecos, y desde luego el lugar de referencia es Taghia...aprovechad antes de que venga alguien y lo joda...

Youssef y la mákina

Estuvimos en Abril, despues de leer en todas partes eso de que la mejor época es septiembre y  todo lo que llueve en el  Taghia ( lo cierto es que el sitio es muy seco y que los tejados son planos pero no digo yo que no...), estuvimos 6 dias allí y el tiempo fue estupendo,  quitando el día que nos fuimos que llovió y en el puerto de acceso nevaba ( esta a dosmil y pico metros), hablando con otras personas llegas a la conclusión de que casi todas las épocas son buenas, dependiendo de orientaciones y motivaciones ...y como no de la suerte.

Vistas desde la Gite de Youssef.

Nos acoplamos en la Gite de Youssef, existe otra la de Said , que parece que tiene mas acogida entre los escaladores, nosotros vimos comparamos y la verdad no hay color, menos gente, Abdullah que esta en todo el tio, buena comida y en cantidad y el precio creo que varía en 1 euro al día, vamos ni pensarselo.
El primer día elegimos la pared de las Sources como toma de contacto, la vía Belle et Berebere, mantenida sobre el 6b con buen equipamiento, una roca adherente y de regletas netas, esta será la tónica de todas las vias.

La pared de las Sources a 10 minutos del pueblo.

En Belle et Berebere

El segundo dia ya mas centrados con las paredes, las aproximaciones y sus nombres, nos vamos a Canyon Apache, muy buena vía de Piola, con una aproximación "curiosa" por el fondo  del cañon.

En el sexto largo de  Canyon Apache

En Canyon Apache

 Bueno, como ya estamos ubicados, decidimos ir a Baraka, muy buena via con una primera parte vertical y mantenida en el 6b+ (con un largo de 6c y otro de 7b, este último acerable) y una segunda parte mas clásica en torno al 6a y donde habrá que llevar algun friend pequeño y los aliens para reducir distancias.La aproximación es de una hora, con alguna sección en la que hay que ir al loro de no perder el camino.

La via es larga unos 600 metros, y el descenso que esta marcado con hitos al inicio, hay que andar al tanto para no perderlo, al final desembocamos en la canal entre el Oujdaj y el Taoujdad.

El siguiente día nos lo tomamos de descanso, mas por las yemas que por otra cosa, aqui vereis como por las tardes todo el mundo saca sus botecitos de neutrogena y blastoestimulina, tomar nota.

En la Gite coincidimos con dos piezas de Vitoria, Aritz y Natxo, con los que compartimos tayines y risas toda la semana. Ese día Natxo se ha reventado una yema, asi que le dejamos  echandose cremita y nos vamos con Aritz a Reve DÁicha  saliendo por Belle et Berebere y conectamos  con Princesas Mismir, que se encuentra a la salida de Canyon Apache...lo bien que lo pasemos.

 

El primer largo de Princesas Mismir 7a

Comienza a soplar un viento frio,acabamos la via con el gorro puesto, rapeles con tiritonas y corriendo a casa... que maravilla. Esta última via es la que tiene la roca mas abrasiva de todas las que hemos hecho, llegando a ser molesta a ratos, le faltan ascensiones de desgaste..unas cuantas.

Para nuestro último dia seguimos con la turne de clásicas del Taghia, le toca a "Au nom de le Reforme". 

El día se levanta fresco, y la vía esta a la sombra. A pesar de todo vamos a ella, y claro pegamos buenas tiritonas.La via es muy rápida ya que el espolon que se ve desde el pueblo te lo comes hasta la mitad por la canal, y luego la entras por una vira ascendente que te situa en la mitad. Muy buena via en la que tenemos la opción de rapelar o como hicimos nosotros, evitar el último largo de cuarto, bordear el espolon hacia la derecha encordados, y una vez pasado este descender andando hacia la canal que ya conociamos de La Baraka.

En resumen un sitio imprescindible, con roca para una vida. No hay vias fáciles, con lo que conviene llevar un nivel asentado de 6b+ para disfrutar.

Nosotros volamos con Ryanair, si lo coges ya para Semana Santa quiza encuentres tarifas sobre los 60 euros a Marrakech, si puedes ir fuera de vacaciones ni te cuento.

El transporte lo contratamos con Youssef, creo que el 4X4 salió 150 euros, pensabamos que se nos había ido la olla hasta que volvimos por el puerto nevando y vimos a los taxis patinando. Es factible según epoca ir en taxi, bastante mas barato, calcula unas 4-5 horas desde Marrakech.

A parte de la guia de Ravier, existen croquis a mansalvas en las gites, incluso con copias para que te puedas llevar a la via ( nosotros dejamos unas pocas).

El alojamiento en casa de Youssef, una semana 85 euros, nosotros además de media pensión comiamos algo al volver de escalar  e incluimos agua mineral a cascoporro.

De las diarreas no tuvimos noticia, cocinan con bastante higiene y ya digo que a nosotros no se nos ocurrió utilizar agua que no fuera mineral, las ensaladas ni probarlas etc... vamos como en todos los sitios de este tipo.Para una semana no aventures no la vayas a joder.

Si todavía no has ido, a que esperas, nosotros volveremos... 

 El equipo al completo, se nota que son vascos porque no necesitan plumas...

Otra de Cabrera

Había estado hacía unos dias con Javi en la Cabrera, y desde el primer largo de la Brothers, vi una via a la derecha con buena pinta. A mi ni me sonaba, ni creo que me llegue a aprender el nombre"Chechi chachi bingo chungo".
Esta vez somos tres, el que suscribe,la mitica Cher y Alfredito ( como pasa el tiempo, si a este bigardo le cambiaba los pañales la Cher) que esta probando esto de la escalada clásica.
El primer largo, bacalao, fisura limpia con paso duro y después una placa fisurada "asegurada" por un plano donde se puede meter un latón, aqui te puedes ir a la izquierda y por una travesia debajo de un techo llegas al primer parabolt. Luego placa equipada supuestamente de 6c ( a nosotros nos pareció que lo dificil era la fisura) y llegada guapa de adherencia a la R.

Primer largo de la "...bingo chungo"

 A Alfredo se le atraganta,( en nuestro descargo decir que no conociamos el grado) asi que evitamos el largo siguiente y salimos  a la derecha por la ¿Julito? a cumbre.

Alfredo..lo que ha crecido que barbaridad.

Cher en el último largo

 Bajamos otra vez al pie y nos vamos para la clásica de las clásicas, la Esteban Altieri, que decir que no se halla dicho ya; imprescindible.

En el tercer largo de la Esteban...

Una de Ecrins

Esto de internet es un verdadero descubrimiento, y ha tenido que ser asi como al final nos enteramos que en Alpes existia algo mas que Chamonix. Por que si ,en los libros algo se veia, pero no es lo mismo. Fue gracias a internet y  a unos amiguetes obsesionados con los Ecrins ( el Enric y la Helen) que descubrimos este lugar, eso y tener base logistica en Grenoble en casa de Nico que hace todo más fácil.

Llegada a Les Etages, al fondo entre nubes La Barre des Ecrins

A finales de junio me pude escapar unos dias con Enric, que estaba pasando el mes en Grenoble para estudiar francés, y Nico que es residente , con idea de escalar en la zona del refugio Soreiller. Había visto una vía que me llamaba la atención " Le tresor de Rackman le rouget" en el libro de Petit, con una foto de placa de granito rojo que impactaba y  hacía medir mentalmente la distancia entre seguros y la coletilla " un 6b exigeant", que hacía pensar...
Al final encuentro en Jugando en la Montaña el plan perfecto para combinar con esta vía, y de paso subir a la Dibona.

La Dibona, en su base esta el refugio de Soreiller, a la derecha la Aguille de Soreiller, roca a espuertas...

 El primer día quedamos en Grenoble y sin perder tiempo subimos para Les Etages, subida al refugio ( unas 2 horas) cena y a la cama. Antes de esto se me olvidaba esta la guardesa Martina, te pregunta que vas a escalar al dia siguiente , te mira de arriba abajo y te dice a la hora a la que te tienes que levantar (y  no admite réplica, prueba tu si quieres).

Llegando a la brecha

 Empezamos con Le Rouget, una hora de aproximación hasta la brecha, este año al parecer hay poca nieve y aunque llevamos los crampones para el acceso a la brecha no los usamos.Los tres rapeles del corredor ( que estan instalados cada uno de un solo spit) los hacemos con gatos, ya que la base se adivina sin nieve y el descenso de la vía te lleva de nuevo a la brecha.

El buenisimo sexto largo

 El comienzo de la vía es claro en un diedro oblicuo a la izquierda equipado con spits. La vía esta correctamente equipada,( obligatorio V+/6a ,el 6b no es tan exigeant),  se puede añadir algun friend mediano y fisus para los largos superiores.Tiene algunos largos muy guapos ( en especial el sexto).Croquis aqui.
Desde la cumbre bajamos destrepando hasta los rapeles por una arista de tercero, y en tres rapeles y con otro corto destrepe nos ponemos en la brecha. Al loro a los bloques de la arista, nosotros nos llevamos uno al recuperar un rapel y casi damos a una cordada que estaba destrepando a la brecha.(perdón otra vez...).
Nico se va para casa que mañana curra y  Enric y yo nos quedamos disfrutando de la soledad de un día entre semana del mes de Junio y de las hamacas con vistas del Refugio.

Enric en el largo de flanqueo bajo los techos de Les Savoyards.

 Al día siguiente le toca a Les Savoyards de la Diboda. Bonita via mantenida en V+/6a, esta semiequipada con clavos, conviene llevar un juego de friend y fisureros. Especialmente guapos los largos del torreón final. El descenso de la Dibona, en dos rapeles cortos por la normal, y destrepe por unas gradas. Preguntar a la guardesa si hay nieve, nosotros fuimos con zapatillas, pero depende del año.Croquis aqui.
Nos quedamos con ganas de escalar algo más en la zona que es un verdadero paraiso de roca, con vias equipadas, comodas y de corta aproximación desde el refugio.

Buenisimo penultimo largo de la Dibona...

 Por cierto el Refugio es  propiedad de un club privado belga que no debe estar adherido a la UIAA, con lo que no hay ningún tipo de descuento por federado asi que te sale la media pensión a unos 40 pavos día, a tener en cuenta en función de los dias que pasemos y la economía de cada uno. Se puede acampar sin problema en las inmediaciones.