PEÑA RUEBA-"ESPOLÓN DEL GÁLLEGO+ESPOLÓN FUERTES"

Día raro en Pirineos. Salimos de Jaca en un día esplendido dirección Lescún, hacía la Bellefon de la Aguja Grande. Por el fondo del valle se cuela una nube. Quizá acabemos en el Pic de la Breque...Al cruzar el tunel todo empapado y una niebla meona que lo cubre todo, con razón está tan verde. Nos volvemos a España. Despues de quedarnos mirando un rato el Tobazo sin que surja la química entre nosotros, nos bajamos a Riglos. Al pasar por debajo de Peña Rueba un imponente espolón nos llama la atención y recuerdo la recomendación de Alberto el del roco "...no dejes de hacer el Espolón del Gállego acabando por el Fuertes, muy recomendable..."...quizá es el día.

En el primer tercio de la vía, al fondo Riglos

La vía está muy piada, así que no digo nada mas que lo que todo el mundo sabe. Bien equipada la parte del Espolón del Gallego (otra de los Sendero límite) y equipamiento vetusto pero suficiente en el Espolón Fuertes.

Cumbre en la Aguja de la Ralla, final del primer espolón.

La roca buena en general, salvo el último largo del primer espolón (el que llega a la Aguja de la Ralla) y el Espolón Fuertes que tiene un toque más clásico y alguna entosta monserratina de las de tirar con cuidado.

Cambiamos de ambiente en el Espolón Fuertes

Todo el mundo repite en los croquis como un tantra los 430 metros que contó en su dia Luichy. A nosotros nos ha parecido que casi se llega a los 500 de recorrido. Empalmamos casi todos los largos y en muchos no quedaba casi cuerda.

ACCESO: dede Murillo de Gállego coger la carretera de Pamplona.  Pasado el hito del  Km 40, a 1,6 Km aproximadamente del pueblo, en el final de una recta, sale una pista a mano izquierda. Recorrer  por ella unos 150 metros hasta un aparcamiento a mano derecha. Mas arriba sólo es recomendable con 4X4 y reductora (pista en muy mal estado). Seguimos andando la pista hasta su final y luego por sendero marcado por hitos de forma evidente hacia el inicio del espolón. Unos 35 minutos.

DESCENSO: desde la cumbre se siguen los puntos verdes cerca del filo de la pared, que nos dejan en una brecha donde encontramos el primero de una serie de tres rapeles que nos lleva de vuelta al camino de subida.
Desde el final del primero seguiremos por una sirga hasta el segundo.
El tercero, que nos deja en el suelo, se hace desde un arbolito.

GALAYOS-TORRE ROSBLANC-"Y LAS LENTEJAS SI TE DEJAN"

El mal tiempo nos echa de Pirineos, pero como nos quedan dias de permiso nos cruzamos media peninsula y acabamos en Galayos. Por el camino tiramos de internet para elegir la via del día siguiente. "Y las lentejas si te dejan". Esta via abierta por Gabriel Martín y Chema Mancebo en 2005, se salvó del desequipamiento que sufrierón en su día las vias vecinas del mismo autor. En cualquier caso a parte de cuitas personales, como siempre en vez de repetir de memoria frases que oimos a los demás, al menos hay que ir, hacerla y luego opinar. Para nosotros un buen viote, con algunos largos muy buenos, como el diedro del inicio y la fisura final ("Ganaté los garbanzos") que quizá se parezca más a un 6b que a un 6a.

En el diedro del primer largo

 El inicio se encuentra en la parte alta de la Canal de la Aguja Negra, nada más pasar la Canal de los Cobardes. Comienza con un diedro de 6a de lo mejorcito, que seguramente nos pille a la sombra. A partir de la siguiente reunión ya saldremos a la solana. Continua por un diedro-chimenea de la Oeste clásica, que nos deja en la reunión del muro. Dos clavos y 3 bolts nos llevan a una zona de fisuras con distintas posibilidades, nosotros salimos por la derecha. Empalmo con otro diedro chimenea y llegamos a la base de la fisura final.

Muro del tercer largo

 Para la fisura de " Ganaté los garbanzos" mejor llevar al menos  un cuatro de camalot y manga larga. Mas que de manos como pone en el croquis, es de puños y un poco más.

Croquis de Gabriel Martín

 En resumen, buena vía en un lugar que nos dará una visión diferente de las agujas de Galayos.
Descenso un rapel de 20 metros desde la cumbre (2 argollas inox) hacia la Aguja Negra y luego por la Canal de Los Cobardes, con un rapel final de 55 metros.

PILAR SUR- GRAND PIC MIDI D´ OSSAU

Vuelta a Pirineos.
 La buena meteo que da el gurú para el domingo, nos anima a buscar una actividad en la que echemos el día sin riesgo de que nos pille el toro de las tormentas. Vamos para el Midi, al Pilar Sur. Vía archiclásica en la que disfrutar de un recorrido de fisuras duras, verticales y mantenidas.Saliendo desde el parking, pasamos por Pombie y desde alli tomamos el camino del Col del Peygeret que abandonamos hacia la Fourche y el Circo Sur.
Unas 2,30 horas hasta la base

Una vez al pie, empezamos con un largo de trepada hasta encontrar una reunión ponzoñosa donde hacemos la R0. Empalmamos los dos largos siguientes de 6a ( con algún paso duro y que precisa un poco de intuición para buscar el buen camino, total 55 metros) y nos colocamos en una R en una gran laja, bajo la fisura caracteristica de la vía. El largo se puede hacer en libre, por la fisura de la derecha, (una supercrack de manos buenísima) o en técnica mixta utilizando el diedro de la izquierda para progresar y proteger. Al final reunión colgada.

El siguiente es un largazo que empieza sorteando un techo a izquierdas por una fisura y continua enlazando diedros clavados cortados por terrazas. Unos 50 metros muy buenos.

 Hacemos reunión en una terraza con dos clavos, y salimos a derechas a coger un diedro clavado, que hacia el final se va a derechas netamente haciendo reunión en un nicho bajo un desplome. 

Salimos del nicho a derechas (paso desplomado con un solo clavo, duro) a agarrar una gran laja desplomada, ¡¡¡ambientazo!!!. Salida dura hacia un muro fisurado que recorreremos casi en su totalidad buscando algún clavo. Montamos reunión en una buena  fisura vertical en una terracilla.

Desde aqui, dos clavos nos marcan el camino en diagonal a derechas a buscar la canal-espolón de salida, y en tres largos más de IIIº-IVº nos ponemos en la cumbre.

 Recorremos 200 metros de arista horizontal y llegamos a la cumbre principal del Grand Pic, donde enlazamos con el camino de bajada de la vía normal. En resumen vía imprescindible del Midi, con largos duros, físicos y exigentes si se va en libre, pero que en general se dejan guarrear bien. La orientación sur, sus dificultades  concentradas en cinco largos y el ambiente de este circo sur la convierten en clásica ineludible. Busca un día soleado y a disfrutarla.

Croquis de Albert Salvadó

 El descenso es por la normal del Midi. Está  marcado y es bastante concurrido, aún así al tanto con localizar el primer tramo (marcado con una cruz de hierro) y con los destrepes de las chimeneas.

"SANTIAGO-RODOLFO"-EL CAPUCHINO.

Vamos con otra clásica galayera, esta al Capuchino. La Santiago-Rodolfo esta en ese escalón en el que podemos poner Los Malditos de la Diaz-Rubio o el Diedro Ayuso-Espias de la Maria Luisa...clásicas si, pero exigentes.

El el guapísimo primer largo.

 Comienza en un precioso diedro de unos 50 metros donde pedomina la fisura fina y el garbanceo exterior. El final del largo flanquea por debajo del techo que lo domina para acabar (mejor creo yo) un poco a la derecha en los dos bolts de la reunión de la "Mustagh".

Saliendo hacia la placa de agarres del segundo largo.

En el segundo hay que salir totalmente a nuestra izquierda, encaramarnos a una placa de agarres fácil pero donde poco podremos meter, para ir ascendiendo en diagonal buscando bordear un gendarme por su izquierda hasta la base de un gran diedro donde encontramos un nicho con un puente de roca y un clavo. Si al salir de la placa nos vamos rectos o en diagonal a la derecha, nos metemos en "El inquisidor de Arenas" error común al parecer...

Llegada a la tercera reunión.

  El tercer largo por el que discurre la Repiso-Tecedor, no regala nada. Hay que escalar desde que sales de la R, en un grado cómodo pero que no da respiro hasta la R, y son 50 metros. Hay dos clavos totalmente inutilizables ( no creo que se puedan  reclavar en el mismo sitio) pero entra material a cañon, asi que totalmente limpio. Reunión en una amplisima repisa.

Saliendo en el último largo.

Salimos totalmente a la izquierda por una fisura  y diedro con un paso de apretar. Luego por muro fisurado mucho más fácil hasta la reunión de cumbre.

DESCENSO: un primer rapel de 30 metros desde la cumbre por la canal. Desde allí seguimos destrepando pegados a los contrafuertes de la Punta Pilar hasta dos cáncamos. Desde aqui un primer rapel volado salvando un gran techo  y buscamos una reunión con dos spits M-10 y argollas en un diedro a la izquierda. Desde esta al suelo en unos 50 metros.

"GASPAR MUÑOZ"-EL MONO-GALAYOS

Hemos tardado casi un año en acercarnos a repetir esta vía que me llamó la atención desde el momento en que la vi publicada en el blog de Jonchu. El Mono es una aguja caracteristica que siempre acabas mirando cuando te encuentras en el vivac o en la puerta del refugio despues de escalar en Galayos.

Vista del grupo del Mono, Vela,  Punta Acuña y Punta Pilar.

Los aperturistas han encontrado el modo de sacarle a esta aguja 200 metros de fisuras agradecidas y que se protegen muy bien, con dos largos finales en los que hay que apretar los dientes. Además en el último, hay que encomendarse a San Camalot #6, sin el que el tema sería más que serio.

La vía comienza justo encima del Vivac que hay en el collado de Punta Mónica con Punta Pilar. Primero unos metros fáciles nos llevan a una fisura-bavaresa de 6a+ muy buena que se va ensanchando progresivamente. unos pocos metros fáciles nos dejan en un bong artesanal y un clavo donde hacemos la primera R.

 Seguimos con una especie de chimenea que escalamos por dos fisuras paralelas de mano, y salimos enseguida a una reunión con un cáncamo. Largo corto que se deja hacer muy bien.

Negociando las fisuras paralelas del segundo largo.

 El siguiente tiene dos variantes por una fisura a mano derecha que recorre un muro 6b ó saliendo a mano izquierda hasta cojer un filo fisurado  que nos acaba dejando en una gran terraza bajo el muro sur del Mono 6a. reunión en un gran puente de roca al fondo de la terraza.

Saliendo a la gran terraza de la cuarta reunión.

 Aqui la vía gana en verticalidad, y ya tenemos a la vista  el bacalao. Este largo sale hacía la izquierda a buscar un muro adiedrado, con un primer paso fino y al final un flanqueo asegurado por un bolt para salir a otra terraza donde se hace la reunión 6a.

Cuarto largo.

 El siguiente es muy bueno, salida hacia un diedro cortado por un techo que superamos por un muro de setas a su izquierda. Seguimos por la fisura hasta debajo de un segundo techo donde está el apretón. Fisura de mano y puño corta pero de las que te absorven la energía. Reunión en dos cáncamos verdes, 6c.

Saliendo del primer techo del quinto largo.

Dándolo todo en la llegada a la 5ª reunión...

El último largo es el único en el que usaremos el camalot #5 y #6. Sale en travesía a derechas a buscar la segunda fisura de las tres que tiene el paño, y sigue por ella flanqueando por debajo del techo fisurado. A la salida de este un paso y entramos en la fisura ancha donde el # 6 será nuestro amigo. Encontramos un clavo en un paso rabioso y seguimos por la fisura hasta el resalte final asegurado por dos bolts. Un largazo 6c.

 En resumen vía muy buena incluso en estos dias de calor (madrugando un poco sólo nos pillará el sol en los últimos dos largos). Llevando un #5 y un 6 de camalot 100% asegurable y recomendable para amantes de la escalada de fisura.

Toda la información de la vía, su acceso, descenso y  croquis en el blog de Jonchu. http://misterroresfavoritos.blogspot.com.es/2013/09/via-gaspar-munoz-ed-200m-6c-el-mono.html.
Enhorabuena a todos los que han participado en la apertura por el viote, la hemos disfrutado.