ROCKABILLY-TOZAL DE LEVANTE

Terminamos nuestra trilogía levantina con una via que sin lugar a dudas se va a convertir junto con  Los Gómez, en la más repetida del Tozal de Levante.
Los autores, se  han colado en lo poco que quedaba virgen a este lado de la pared, siguiendo una linea que sorprende por lo obvio, sobre todo al superar el desplome del Tozal, en libre valiendose al 50% de puentes de roca y saliendo sólo  6b.Chapeau por ellos.Les ha quedado un rutón de categoría, en su mayoría realiazable en libre, lo que en el Tozal, hablando de grados asumibles por los mortales, no es nada habitual.

En la increible llegada a la tercera reunión

La vía comienza por un diedro oblicuo con un paso de 6b+, continuando el largo por placa un poco crepi en la que vendrá bien un alien rojo. Al final, con cuidadín con la roca, nos vamos hacía la derecha a la primera reunión de Danza Invisible. Este largo  es el que tiene la roca más delicada y en el que posiblemente hagamos más uso del material flotante, el resto de la via está suficientemente equipada.

Félix superando el cuarto largo...un hallazgo de los aperturistas

Continua un segundo largo de 6a+, con unos deplomes equipados con puente de roca y clavos (os podeis imaginar los cazos).
Un tercero de 6b+, con una llegada a reunión tambien de desplome increible de cazos equipado con puentes,  y nos colocamos debajo del techo del Tozal, que todo sea dicho de paso, aqui se supera por su parte menos prominente. Ahora, encontrar este largo de 6b, como hablabamos en el parking con unos escaladores locales, es encontrar la clásica del Tozal, ni Gomez ni ná.

Llegando a la sexta reunión, antes del paso de 7a+

 El siguiente largo es la estrella de la vía, un muro de calidad que comienza con un techito de 6c y continua con un muro blanquecino equipado, que se va poniendo más correoso a medida que se asciende.Muy bueno.

En el penultimo largo.

El remate viene con un largo de desplome de cazos, con salida atlética (6c+) y conexión con el tramo final de "Danza Invisible", otro largo buenisimo.Si quereis hacerle la vida más fácil al segundo, llevaos un empotra pequeño, para evitar el péndulo hasta la reunión. Unos metros de Vº ( al loro con la laja que hay a la derecha sobre la R) y una trepada, nos dejan en la arista que nos lleva al destrepe del Tozal.
En resumen, via 5 estrellas, rapida y disfrutona, que dejará un buen sabor de boca en una primera visita al Tozal.
Tardamos 4 horas y llevamos, además de 16 cintas, camalot #0,5-0,75 y semaforo de aliens (empotra pequeño recomendable).

MANOLO TATXA-TORRE DE ENMEDIO

Esta via abierta por Paco Ferrero y Salvador Guerola en 2012,( prolífico aperturista y autor de un sinfín de vias de  satisfacción 100% garantizada), hace que nos animemos a  abordar la Torre de Enmedio, que cuenta con una fama de roca regular,lo que le resta atractivo con respecto a la Penya Gros del Ponoig y el Tozal de Levante.

 El equipamiento,  abundante, es una mezcla de parabolts y  clavos artesanos con eslabón de cadena soldado( habrá que llevar mosquetones no excesivamente grandes para que pasen por estos eslabones), lo que acompañado por su grado en general  moderado y poco continuo, invita a forzar en la medida de nuestras posibilidades.

Iniciando el fantástico sexto largo

 Comienza con un muro gris, interrumpido por una panza donde pegaremos el primer apretón, 6b+.

El segundo largo comienza con un muro descompuesto (doy fé, salí disparado dos veces con una presa en la mano) donde esta el paso de 6c+/7a, quizá más 6c/6c+.

Acabando el diedro del séptimo largo

 Un largo de Vº+ nos deposita bajo un techo rojizo donde está la R. Salimos de la reunión bordeando el techo por la derecha ( V+, al loro con el roce) a su salida un nuevo paso de 6c+ o A0.

Otro largo de enlace, nos deja en los dos largos del muro final.

El primero comienza por un desplome de Vº, que parece increible que pueda serlo y continua durante 40 metros buenísimos de muro vertical con pasos técnicos, con una llegada de diedrito cabrón a la R como traca final.Un largo de lo mejorcito, 6c/6c+.

Para acabar la via, un diedro técnico, con un paso de techito de remate y llegada de Vº a la R. 6c+.

 En resumén,buenísima via de disfrute total, en la que tendremos que negociar con cariño la roca de la parte inferior. Llevamos 15 cintas, camalot 0.5-1 y semaforo de aliens. El cuerpo te pide cuerda simple, pero el trazado lo desaconseja.Tardamos unas 4 horas.

 DESCENSO:(Ver foto)se sube a la cumbre de la Torre en 5 minutos y desde allí se coje media ladera hasta la canal que separa la Torre de Enmedio del Tozal por donde  se baja hasta la cornisa de los rapeles( 15+35+30 ó 50+30). Leimos que desde la salida de la via se realizaba un destrepe y luego un rapel de 40 metros a la canal, pero no le vemos el ahorro.

 

 Más información de estas y otras en "Ponotx" de Manuel Bernabeu y en el número 321 de la revista Desnivel.

ARAVELA-PONOIG

Ante la falta de vocaciones alpinas entre el personal para ir a Pirineos, se plantea escapada entresemanera a Levante.

 De anteriores visitas al Ponoig, nos quedó pendiente, "Aravela", según describen algunos, el mejor diedro del macizo. Además parece que hay unanimidad en darle 5 estrellas, vamos una imprescindible...habrá que visitarla.

En el primer largo

 El primer largo para entrar en materia, es una fisura atletica desequipada,en la que podemos pegar un buen calentón, pegaos unas estiraditas antes de entrarla...

Félix iniciando  el diedro del segundo largo

El segundo largo es un diedro con roca patín, tipo Gomez-Cano del Peñon, guarda sus pasos mas apretosos en el inicio, que se encuentra equipado con cuatro bolts.

Volviendo a nacer...

El siguiente largo, resigue un diedro gris de Vº que desemboca en una reunión de bolts de la via "Deep Blue Sea", chaparla (ojo al roce) y seguir en travesía neta a la izquierda para meternos en una especie de oquedad con  un clavo y un puente de roca a equipar ( de nuevo tipo Gomez-Cano) que nos deja en el famoso agujero donde hacemos reunión en un bolt reforzable.Para salir al siguiente largo, hay que contar con pasar por el agujero, paciencia, quitarse todo el material y ánimo a los corpulentos, ahora bien, si entra el primero el segundo tiene que entrar a la fuerza...sino habrá que buscar alternativas antes de lamentarse.

Cuarto largo...roto,roto

Luego viene un tramo de mala roca (ojito), que resigue una especie de muro diagonal, hasta salir por unos pasos en oposición a una reunión con clavos. Nos saltamos esta y a dos metros a su izquierda encontramos otra con parabolts.

Quinto largo.Vuelta a la roca de calidad.

Volvemos al calcareo gris de calidad, por un muro equipado con clavos que nos deposita en la base del famoso diedro.

Para esto hemos venido...

Por fin, el diedro. 40 metros faciles de asegurar, con un par de pasos de hombre velcro asegurados con 3 bolts y salida disfrutona que nos deposita en una canal donde damos por finalizada la via.

La verdad es que no nos ha gustado la via especialmente,salvo quiza el último largo.

 Para rematar le propongo a Félix una bajada alternativa hacía el valle del Eco, que acabó con escenas que parecían sacadas de "Acorralado" y"Rambo".Ahi si que lo dimos todo...

GUADALEST-PARENTESIS LEVANTINO

La meteo sigue en sus trece  demostrandonos que un invierno es un invierno...y esta bien, pero de vez en cuando hay que  hacer un parentesis para que el sol nos pegue un poco en estos lomos ceruleos  y tambien, como no, a ver si el trabajo de hamster en el roco va por buen camino.
Quedamos con Irene y Miguel y nos acercamos a Sella, con la promesa de 18ºC y solete. Al final tanto calor no hizo, pero nos reencontramos con esta agradable escuela...que a pesar de tener vias cada dia mas sobadas es una inmejorable opción de invierno.

Al dia sigiente nos vamos para Guadalest.

Miguel en "Songoku"

 La zona cuenta con unas 250 vias de hasta 110 metros predominando el sexto grado. Fácil acceso, agradables vias y un refugio al pie ( cuando digo al pie digo a 300 metros de las vias) donde poder comer, dormir con o sin furgo y disfrutar de la hospitalidad de Marisol y Miguel "Patata".Estuvimos como en casa.

Finalizando "Territorios ocupados"

 Importante mas que nunca el uso de casco, tanto para trepar como asegurar, ya que alguna via tiene algún canto sospechoso( damos fe que alguno cae), y evitar la presencia de niños al pie por el mismo motivo, hay mucho campo para que jueguen sis necesidad de acercarse.

 La carretera que aparece en las fotos de los croquis, es un camino secundario con poco transito...tranquilidad asegurada.

Los croquis están en formato PDF en el enlace que he puesto de blog del Refugio.

DIEDROS MÁGICOS-PUIG CAMPANA

Amanece un nuevo dia en el aparcamiento del Puig.
Ayer por la noche a más de uno le pesaban hasta las pestañas, pero con el nuevo dia hay ganas de más, asi que  a pesar del viento cabrón que se ha levantado pensamos en ir al  Espolon Finestrat de la Aguja Encantada. Ante la propuesta, Rubén,  hace un sobreesfuerzo muscular (que seguramente le pasaría factura mas tarde) y nos enseña el dedo corazón bien estiradito,el resto  nos ponemos en marcha hacia el espolón.

Hace viento y bastante frio, pero aun asi nos ponemos toda la ropa que hemos traido (incluido el plumas y el gorro) y comienza Felix a escalar.
Diez metros mas arriba decide ( y nosotros con él) que no pintamos nada aqui, asi que volvemos hacia el coche pensando en echar la mañana subiendo al Puig por la senda circular.

Felix iniciando el Espolon Finestrat

Mira por donde que aunque el viento no para, me da por mirar hacia el sector central y allí esta la Diedros Mágicos, al sol y  resguardadita del viento del oeste, esperando que alguien la recorra.Se lo propongo a Felix y al momento estamos subiendo otra vez a la base. Javi sigue con el plan inicial y se va a patear a la cumbre del Puig.

Primer largo de la via

Yo ya había hecho la via, y  tomado nota de que se podia hacer en tres largos, lo que le añade intensidad e interes, bajándote en tres rapeles, con lo que queda una via muy bonita, rápida y comoda.

Llegando a la primera R

La via tiene algún clavo y puente de roca en los tramos claves, y en general se puede meter a discreción.
Si optamos por empalmar los largos tal y como aparece en el croquis, debemos prestar atención al roce, en especial en el segundo largo, que describe un marcado arco.

Félix inicia el segundo largo,  poco más arriba abandona el diedro y se va hacia la derecha en diagonal

El último largo reserva los pasos mas atléticos que superan un diedro rojizo, con un ambiente magnífico, cuando parece que no vamos a llegar, aparece un gran puente de roca desde el que podremos rapelar , o bien seguir ascendiendo por el tramo final del Espolon Elegante (dos largos más de 60 metros de IVº y matatracción) y conectar con el descenso de puntos rojos, que nos depositará en la canal este del Puig.

Llegando al final de la via

Peculiar bosque de champiñones de caliza de la segunda reunión

JULIA-PUIG CAMPANA

Continuamos donde lo dejamos, en Levante, despues de un larguísimo parón navideño.Había quedado con  Javi para este finde desde diciembre, asi que a última hora miramos la meteo, cambiamos tablas por gatos y nos vamos para Alicante.Se apuntan al festival Félix , Rubén  y Raul, que se acercará desde Altea .

El Puig Campana.

 Nuestra idea original (de Felix y mia) es ir al Noi, que pasa por ser una de las vias más largas de España (casi 1000 metros), por la epoca en que estamos, habrá que ir a la carrera para que no nos pille el negro por allí arriba.
 Los demás eligen el Espolón Elegante, donde Javi y Rubén puedan quitarse el oxido y disfrutar de una clásica sin sobresaltos.

Nos levantamos pronto, salimos de noche, a la busca del inicio de la via. O yo cada dia estoy más obtuso o la peña se explica como el culo, el caso es que despues de hora y media dando vueltas por la base del Puig, nos metemos en otra via (señalada con flecha y punto azul) y cuando llegamos a un jardín que parece no tener fin y no viendo por donde continuar, buscamos una canal y nos bajamos.

Cuando bajamos, si localizamos el inicio, pero ya son las 10 de la mañana, asi que nos vamos para la Julia a aprovechar el dia.Volveremos al Noi para primavera.

Iniciando  "Julia"

La Julia recorre la parte derecha del Espolón Central del Puig. Como referencia el caracteristico diedro del segundo largo (flecha e  inscripción a pie de via). Via muy recomendable de diedros perfectos para el cacharreo, que acaba conectando con cuatro largos del espolón Central, compactos y disfrutones.

En el diedro caracteristico del segundo largo de "Julia"

El largo visto desde el espolón elegante ( cortesia de Urboneti).

 En el tercer largo hay que salir ligeramente a la izquierda (no salir recto a buscar un spit ) y luego salvar un pequeño desplome que da acceso a un diedro.

Iniciando el tercer largo

La via se remata con un cuarto largo de diedro perfecto que es una verdadera delicia, y de allí al espolón Central, que en otros 180 metros de IV+/Vº disfrutones y con muy buena roca, nos deposita en una pintada roja con la inscripción  "GO->", que nos lleva por un sistema de sirgas y destrepes a la canal este y de allí a la base.

Acabando los largos del Espolón Central

Javi, Rubén y Raul, preparando los machetes para afrontar la zona boscosa del Espolón Elegante

Un pequeño mundo de montañas y valles...

 

GOMEZ-CANO PEÑON DE IFACH

Despues del frio que pasamos en el Ponoig, nos hacia falta una buena fotosintesis peñonera. El dia acompaña, asi que nos vamos para la Gomez-Cano, archiclásica de su pared sur.

En el primer largo, antes del paso del flanqueo

Empieza en un bloque con forma de pico, con una especie de fisura diagonal (por la que tambien empieza la Anglada-Gallego), para luego irse a la izquierda en busca de un diedro, que luego abandona por un flanqueo de nuevo a la derecha ( paso raro al menos 6b o me lo ha parecido a mi). Largo con roca un poco patín que te pilla frio.

En el corto segundo largo

El segundo es muy corto ( unos 10 metros), se puede empalmar, al loro con el roce, tiene un paso de fisura de llegada a la R curioso.
El tercero es muy disfrutón hasta que llegamos a un diedrillo donde está el artificial, luego salida en libre de cantos enormes a la R.

Inicio del cuarto largo, con esa peculiar roca peñonera

Desde la tercera R cojemos en diagonal hacia la izquierda en dos largos fáciles por debajo de las grandes bovedas que dominan esta parte del peñon, hasta situarnos en las fisuras de salida.

Llegando a la penultima reunión

El penultimo largo  que habiamos leido que salía 6b+, nos ha parecido sobre el 6a+, está bastante equipado. El último, que ha sufrido un desprendimiento de un gran bloque nos ha parecido 6b/+ . Muy guapos los dos.

Último largo, se aprecia el techo triangular que ha dejado la caida del bloque

 La via ha sido reequipada, dejando las reuniones con dos bolts con argolla, y en los largos algún bolt ocasional ( alguno comido ya por el salitre) que nos hará utilizar de forma habitual los cacharros y los anillos para puentes de roca.

CATALANES AL PONOIG

Cara sureste del Ponoig, por donde discurre "Los Catalanes"

 Este fin de semana se presentaba complicado a la hora de cuadrar las previsiones de  Maldonado con las de la Aemet. Al final la lluvia que preveía uno nos paso rozando, pero el viento que nos debía dejar escalar a resguardo, nos ha maltratado de mala manera. Aun así nos hemos dado un baño de clasicismo en los Catalanes del Ponoig.

Felix en el segundo largo

La via comienza unos 50 metros a la derecha de la aguja del Frare.En sí la via, no es muy de mi gusto, demasiado matojera. Se salvan, con nota, los largos 5 y 6 que superan un buen muro por una debilidad diagonal asegurada con clavos de la época ( muchos de ellos no aguantarán un pire) en Vº+/6a bastante mantenido. Aquí el fuerte viento y los 4 grados de temperatura nos han hecho pasarlas  realmente putas.

En el delicado 5º largo

Mas información en "100 Clasicas de España" de J.L Rubayo y A.Merino o mejor en  "Ponotx" de Manuel Bernabeu.